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麦地那,阿拉伯语本意为“城市/城镇”,交错的街道,纵横的小巷,迷宫般的围城,便是对“麦地那”一词最好的诠释。后街分布着许许多多的手工作坊,精美的鞋子、阿拉伯水烟、各式陶瓷碗碟均出自能工巧匠之手,仿佛是上帝在这里打翻了调色板,琳琅满目。

  突尼斯1956年独立后,有计划的发掘迦太基遗址,出土文物多为罗马时代的作品。其中最完整的是古罗马剧场,露天圆形阶梯状,石头层层垒叠。观众席几乎垒到山顶,任何座位都能看到舞台,并能清晰听到舞台上的歌声和台词,剧场正面和左右都有门上下。突尼斯政府加以修整后,每年都在这里举办“迦太基国际联欢节”。

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西迪布赛义德(SidiBouSaid)&突尼斯湾(BayofTunis)

  作为突尼斯首都的突尼斯市是一座阿拉伯古老建筑与现代化的建筑艺术融合为一体的迷人城市。一道城门把市区分成了现代化的新城和具有民族传统的旧城。新城区兴建于1881年以后的殖民统治时期,因坐落在旧城通向海滨的一片低洼地带,故而称为“低城”。新城里,随处可见高耸林立的大楼和繁忙的商业气息。而位于市中心的北面,是一处有名的城市风景区——贝尔韦代尔公园,整座公园坐落在一片树木葱茏的丘陵上,即使在每年12月份,也是芳草如茵,鲜花盛开。而更令人大开眼界的是,这个公园简直就是一个天然的植物标本储藏室,在这里,据说凡是地中海一带的树木花草,均可以见到。独自一人漫步在这大自然的原始气息中,欣赏着身边各种不知名的花草,有种返璞归真的愉悦感!

走过古城边缘突尼斯财政部的漂亮2楼,过马路,就到了纪念碑广场。广场中央是个“七足鼎立”的人字形碑体。

您也许见惯了各种豪华酒店的SPA场所,也体验过形形色色的海滩浴场,但罗马帝国神话般的洗浴中心您可曾来过?

  突尼斯市的“秀水”

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巴尔多博物馆是地中海地区最重要的博物馆之一,也是全非洲大陆位列埃及开罗博物馆之后的第二大博物馆。各种各样的考古文物凸显了突尼斯几千年的历史文明——20世纪初期,突尼斯在国内大范围地挖掘考古遗址,包括迦太基、哈德鲁梅/苏塞(Hadrumetum)、杜加和突尼斯沿海地区尤蒂卡,才收藏了世界上最大、最好的古罗马马赛克画。

  在突尼斯市的街道上漫无目的地游走是体验当地人生活的最好方式。然而,有许多的景点也是不可错过的。因为,这些地方也体现了突尼斯的独特魅力。在突尼斯,有一个必去之地,便是突尼斯城内的巴多博物馆(BARDO)。它拥有世上最多的马赛克品,它们色彩绚丽,栩栩如生,成为罗马帝国丰富美丽的遗物。绝大多数的马赛克作品都是私下送给罗马贵族的,并多用于记述当时人们认为重大的事件。如此种类繁多,
数目巨大的马赛克藏品, 难免会让人认为马赛克的制作是非常容易简单的,
然而,事实上,
每一幅马赛克作品,都需要耗费相当的时间和非常高超的技术,让人比较欣慰的是这里的很多作品都保存得很不错。此外,在这里还能看到为数不少的古罗马雕像。这些雕像或是马赛克作品仿佛使每个游客回到了这片国土的古老时代。不同的国家,不同的时代,不同的人民,但是,人类创造文明的精神是相同的,也是永无止境的!

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突尼斯突尼斯是迦太基古城过去的所在地。在七世纪后期时由伊斯兰势力所重新兴建,正式名为突尼斯。它就是这样一座城,有一股让你慢下来的力量。不是心血来潮,只是发自内心地想去那里走一走。

  西迪布撒以德小镇的浪漫

古老的建筑似乎还不足以突出老城的价值,正是这个生动鲜活的阿拉伯集市才为麦地那赢得了更多的赞誉,走进依旧保留传统生活方式的麦地那,就像穿梭于一座阿拉伯文化博物馆,水烟、大饼、香料,卖头巾大袍的商铺、伊斯兰风格的木门,居民们行色匆匆地赶往清真寺,路边休闲的突尼斯人,在咖啡馆里喝茶,抽水烟,消磨时光,就这样年复一年,日复一日。
在这里真正接近当地人生活节奏的脉动,那些生活细节,竟与阿拉伯传说中的描写别无二致。

去巴尔多博物馆参观最好的理由便是,其珍贵的藏品足以还原北非古代的生活——除了古罗马马赛克画,还有罕见的腓尼基文物,以及早期的伊斯兰陶瓷。

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2013.6.14.早晨起来,穿过室内游泳池,去院子里拍照。

花上几天时间,好好“品尝”突尼斯的视觉盛宴吧!

  马赛克镶画中的故事

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许多名人也热爱这里。法国哲学家米歇尔·福柯(MichelFoucault)在突尼斯大学教书期间,曾在这里住过几年。法国作家安德烈吉德(AndreGide)在这座小镇上,也有一所房子。在此居住的也有许多艺术家,如著名的神秘学者,人称“野兽之王”的阿莱斯特·克劳利(AleisterCrowley)、最富诗意的瑞士造型大师保罗·克利、瑞士著名画家路易斯·莫莱特(LouisMoilliet)等。因此,蓝白小镇也因此享誉,人称其“艺术家之镇“。

  坐在长板凳上,看着突尼斯的夜景,细细品味着口中的突尼斯佳肴,突然发现自己开始眷恋眼前的这个地方。有些时候,旅行不单单是背着相机随处留念,有些东西不是相机可以装满的,有些感觉也不是能够用文字表达清楚的。虽然明天即将告别这里,我要把关于这个国度的一切记忆,永远留在脑海中。

我们是从古城墙拆剩下的“海之门”走进老城的。被法国人称为“小凯旋门”后面有个小空地。中央是个喷泉。走进麦地那,里面就是一个阿拉伯集市。在突尼斯各地,保存完好的麦地那老城一共有7个。其中列为世界遗产的有两处:此处和我们明天要去的“苏斯老城”。

安东尼浴场也称迦太基浴场,位于迦太基市,是非洲大陆上最古老的罗马温泉浴场,也是联合国教科文组织世界遗产名录中,迦太基考古遗址的一部分,它的附近就是总统居住的迦太基宫。安东尼浴场建于公元2世纪,地基坚实,规模庞大,地下有发达的供水和排水系统,据说,这可是古罗马当时重要的交际和休闲场所呢。

  旧城区里市场一个接着一个,店铺一个挨着一个,而且每条街道通常是一种行业。街道虽窄小曲折,却是突尼斯称最有活力的地段。路边商店各路货物应有尽有。突尼斯的手工艺术制造者们是极富创造力的。他们聪明地把现代与潮流结合起来:吹气眼镜、陶瓷一经能工巧匠们简单的加工,一件件陶瓷做成的首饰品变成了这里独具特点的小装饰品,极具收藏价值。成堆的手工编织地毯将传统的编织手法、图形以及色彩与娱乐结合起来。当我在货摊和阿拉伯人聚居地游走时,还发现了雕刻精美的武器架、刺绣精细的马鞍和代表着古代手工艺者水平的涂漆箱。身边不时走过三三两两的外国游客,有种置身北京秀水街的韵味,不同的商贩、商品,感觉却是一样的。我在这令人眼花缭乱的商品中,挑选了一瓶香水作为纪念品。在突尼斯,香水是社会中互赠礼物的一个不可或缺的部分。典型的香水香味包括:茉莉花和玫瑰精油等。除了香水的诱人香味外,那些用来装香水的精美小瓶子也备受人们喜爱。

它能评为世界遗产的原因是保留了几百年前城市景观,历史上突尼斯市的历史比迦太基城还要悠久,从前是一个小镇,迦太基的毁灭是突尼斯市重建的决定性因素,之后的不久,这里修建了许多港口设施。在公元7世纪阿拉伯人占领阿非里加地区后,突尼斯市在图内什遗址上建成全国第二大城市,仅次于凯鲁万。

巴尔多博物馆(BardoMuseum)

  与北京秀水街不同的是,在这里,除了商贩的叫卖声外,还能听到手工作坊里发出的锵锵声,充满着浓厚的阿拉伯乡土气息。置身在这麦地纳的阿拉伯市场,仿佛又回到《一千零一夜》里所描绘的那种仙境之中。在北非穆斯林城市中,麦地纳旧城区是城市规划最协调均匀的典范之一,反映出精湛的阿拉伯建筑艺术,也充满着当地独特的传统,但商铺老板都是狡猾的经商老手,买东西时别忘了照开价的一半砍价。

西头为独立广场,有突尼斯古代名历史学家卡尔敦的铜像。两年前这里爆发了“茉莉花革命”,推翻了旧政权。导游说以前的那个总统出身“剃头匠”。

北非有个国,叫突尼斯;国内有个省,叫突尼斯;省内有个市,叫突尼斯,市前有片海,叫突尼斯……

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边道旁有个高大的基督教堂。我抓紧走进去,是一座较普通的教堂,蓝色的花窗很漂亮。看来突尼斯对信基督教的人,也很尊重。再往前走两个路口,来到了突尼斯市的老城边。

西迪布赛义德(SidiBouSaid)突尼斯湾是挨在一起的。突尼斯湾就像是静谧的母亲,西迪布赛义德就像她的女儿,一个有这蓝色的血液,一个有着蓝色的眼睛……因此,白白的墙体上,有着蓝蓝的窗户,蓝白小镇因此得名。

  游人到了迦太基,当地人会指出哪是蒂都同勇士艾伊尼阿斯谈情说爱的地方,哪是蒂都濯洗梳妆的井台,那是女王号令之所。更妙的是,遗址上的小山丘建了一座豪华大厦,取名“蒂都女王旅馆”。站在山头,俯视着山下的一砖一石,远处已经断裂的花岗石柱子,地上零星散落的石砖,破裂的城墙……断壁残垣中依稀透露出这里昔日的辉煌和悲凉。

大家集合后,要转到寺的后面才能拍到那个高塔。

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  另一突尼斯市东北郊是著名的风景游览区——西迪布撒以德。漫步于堪称地球十大浪漫小镇之一的西迪布撒以德,安达路西亚风格的白屋蓝窗小屋,加上满街飘香的丁香花瓣,我身不由己地被卷入这诗一般的画面中。在这里,没有大都市的繁华丽景,没有奢华的霓虹灯闪烁,更远离了城市的喧嚣,在这里,我更爱小镇的恬静,薄荷茶的清香,小咖啡馆的长凳。甚至连平日读过若干次的爱情小说在这里加以咀嚼居然有种特别的韵味,就好像梦中人在脑海的浮现让我沉醉,再沉醉……据说每年夏天都有上百万的欧美游客慕名而来,就是要为他心爱的人买朵紫色的丁香花戴在她的头上,然后献上情侣间最温存的爱语。能想象这是一种多么浪漫的场面,我甚至想称这小镇为爱情小镇,是的,这样的浪漫不得不让人联想到爱情。

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麦地那老城(TunisMedina)

  旧城区,被当地人称为麦地纳。在阿拉伯语里,“麦地纳”意为“城市”,又有“城中之城”的解释。它主要是商业、手工业和民用住宅三位结合的城区。旧城区的城墙虽已不存在,但仍保存有近10座城门,其中海门就是连接着新旧城城区的城门。在这里是没有高层建筑的,最高的房屋仅有两层,有些狭窄弯曲的街道只能容两人相对通过,保持着古香古色的阿拉伯东方色彩。

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安东尼浴场(Antoninebaths)

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自1979年以来,凭借大量的历史遗迹,麦地那一直是联合国教科文组织的世界遗产。宫殿、清真寺以及宗教学校比比皆是,一不小心就会令您误以为穿越到中世纪时代~

  有人说: “人到突尼斯,必至迦太基。”
迦太基是突尼斯的标志。古老的迦太基古城遗迹,
紧傍地中海岸。迦太基,腓尼基语的全称是“卡尔特——哈达什特”,意为“新城”。公元前三世纪到公元七世纪,腓尼基人、罗马人、汪达尔人、拜占庭人,先后占领过迦太基,并在这里建立国都或首府。最后归于阿拉伯人手中。每次争夺都非常残酷,都以踏平迦太基而结束。

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  迦太基历史的辉煌和悲凉

麦地那由曲折交错的街衢、拱状通道、胡同和死巷组成。其城市结构的和谐统一令人瞩目。老城主要是穆斯林居住区,保留着古老的阿拉伯色彩,白色房屋形成了该突尼斯的城市景观。但是和在摩洛哥看过的麦地那相比,这个老城真是太小了。

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车子开了20几分钟,来到了
市中心繁华热闹的街道是布尔吉巴大街,两旁绿树浓荫,书亭、花摊点缀其间;大街东头是共和国广场,这里矗立着布尔吉巴总统的铜像;

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老城的小贩超热情,我本想拍照一下他们的点心,一个摊主一定要我吃一个。我担心这里的卫生。可是盛情难却啊。吃了一个,超级甜的!阿拉伯的甜,世界闻名。用阿拉伯的话说:“不甜到极致,那叫甜吗?”哈哈,齁死人啊!

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老城的小巷有分类,生产经营特定的商品,保持着封建分散的小作坊生产方式。比如铜器巷、金银手饰巷、皮革巷等,周围的小摊点和副食店还出售种类繁多的食品:从各类谷物、干果、无花果干、椰枣、腌制食品到咸橄榄、奶酪等等。

突尼斯城的市区由民族传统的旧城麦地纳和欧化的新城组成。旧城麦地纳还保持着古色古香的阿拉伯东方色彩。旧城墙虽已不存,但有近十座城门保存尚好,其中有新旧城相接的海门,以及旧城与郊区相接的苏卡门等。新城又称“低城”,位于麦地纳通向海边的低洼地带。1881年以后,法国殖民统治时期开始兴建。

走在这个阿拉伯古城里,好像来到了《一千零一夜》里的场景。

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可惜我们不能进去寺内,只能在外面拍前檐的一排石柱和古老的大门。大家在寺的对面买了“藏红花”,当然不是真正的“藏红花”了,是其同种的植物。好在不贵,1死磨硬泡的用10美元买了六盒,最后还饶了一盒,七盒。比前面买的团友便宜了一倍。幸亏我媳妇没来,她来了,肯定10盒,就那阿拉伯小贩,小样儿,绝对拿下!

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令人惊叹它保存历史遗迹的信念和水平,因为这里只有古老的商铺、民居和手工作坊,几乎看不到现代建筑,即便是手工作坊里发出的“锵锵”声和艺人们的现场演示也充满着浓郁的阿拉伯风土气息,要是懂点阿拉伯语,估计连吆喝声都和几百年前的一样吧!

我们来到老城的地标:“图纳清真寺”。“zitouna”是阿拉伯语“油檄揽”之意。清真寺建于公元732年,面积5000平方米。诵经大厅内有184根石柱,这些石柱都是从迎太基遗址上拆迁后运来的。清真寺内有15个中殿,能容纳2000人同时祈祷,此外还有一座高达44米的宣礼塔。
这个清真寺曾是全国政治、宗教和教育中心,也是阿拉伯世界最早的最高宗教学府之一,来自突尼斯国内各地、马格里布地区和西班牙的学生纷纷来此求学。现在,清真寺仍是举行盛大宗教仪式的地方。每年斋月的26、27日夜晚——“命运之夜”,总统、总理、议长、党政高级官员和宗教长名们郡来
此参加祈祷仪式。

大家在大厅看着我们的旅游车来了,就拉着行李走过去。这时候,宾馆的服务生走过来,要帮我们拉行李。我指着车,意思是告诉他很近的,我自己拿行李。是啊,驴总是文革时代的人,总想帮人拿行李。让人伺候还真不习惯。

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蓝天、空气和游泳池中的水都是清澈的。拍照后,和杨大哥去吃早餐。自助早餐很是丰盛,每样吃一点就饱了。我让杨大哥再吃点,他说吃不下了,光煮鸡蛋就吃了5个!

我说,你怎么吃这么多啊?他说,我拍他们说我是“东亚病夫”!哈哈哈……!他此话一出,笑的我都岔气了。我天啊,是这个原因啊!哈哈哈……,真受不了了,笑得周围的人都在看我。

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我们俩往房间走,我笑了一路。各位朋友,好好的想一下这个逻辑:杨大哥怕突尼斯的服务员说他是“东亚病夫”,所以就一口气吃了5个鸡蛋,当然还有别的!我说:“你怎么吃连五个鸡蛋啊?”,杨说:“我怕他们说我是东亚病夫”。哈哈,能作为小品的素材了。

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驴总从20美金开始侃价,最后花4美金给媳妇买了一双手工的牛皮拖鞋,回家后,好给老婆唠叨有个话题。每次都买个“唠叨”回家,驴总怎么就不长记性呢?

1228―1574年间,突尼斯是哈夫斯的首府,它是从阿尔毛阿韦斯分离出来的马格里布王朝。在这一时期,突尼斯发展到历史颠峰。当在1574年统治被奥斯曼土耳其王朝取代后,突尼斯丧失了作为首府的地位。由于商社的存在和在海上进行掠夺(后者在这一时期达到高潮),突尼斯进入了一段经济繁荣期。在17和18世纪侯赛因王朝的统治下,集中进行了建筑工程建设,形成的城市景观保留至今,直至1881年法国攻占。

车在独立广场旁停下。大家下车往马路对面的广场看,有4、5辆装甲车停在历史学家的铜像前,一些铁丝网蒺藜还放在广场上。导游说尽量别拍照,也不要靠近。我们在法国风格的建筑下前行。

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上车后,杨领队说起了小费问题。国外的宾馆,服务生都很主动的帮你拿行李。他拿的不是行李,是赚你的小费。如果你拿不动或愿意摆谱,就让他提,可是一定要付费。在纯粹的资本主义社会,没有免费的午餐。所以诸位一定注意:只要行李一经过服务生的手,不管走多近,也要付费。

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大家上车了,服务生堵着杨领队要小费,他怎么给的起啊,好几个团友都让服务生提行李、装到车上。最后,那个教授导游给了服务生小费。

突尼斯的总统府昨天我们只看了背面。据说其正面也很有气魄。市政府的对面是国防部,顺路右拐,我们上车去突尼斯博物馆参观。

还有一个原因,是这里曾多次作为若干统治者的首府和首都。在894-905年短暂的阿格拉比特王朝统治时期,突尼斯是阿非里加的首府。在随后的公元909―1057,法蒂玛王朝和日里德王朝统治时期,分别移都马赫迪亚和凯鲁万,公元1160年,阿尔毛阿韦斯(Almohaves)(信奉什叶派教义的柏柏尔人首领)又定都突尼斯。

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跑到碑下,中央是个铜炉样的塑品,碑身各足的侧面装饰有阿拉伯文和图案的铜浮雕。走下纪念碑,迎面是突尼斯市政府大楼。

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